Il existe pas mal de plans de caisses en ligne, dont les conceptions ont été étudiées ; ce qui permet d'éviter les grosses erreurs et gagner du temps.

Pour faire court (... oui je sais... ), il faut dans tous les cas concevoir une caisse très rigide, dont la charge qui recevra le HP de basses devra avoir une étanchéité parfaite. Fini les caisses en aggloméré : place désormais au médium (le contreplaqué est toujours employé).

Si la caisse est bien conçue, la qualité des HP et celle du filtrage seront tout aussi déterminants.

Il est à ce titre parfois (souvent ?), déplorable d'avoir à noter que même dans des enceintes de marques reconnues, vendues à des tarifs conséquents, la partie filtration et le câblage interne sont les parents pauvres de la conception, histoire d'économiser quelques dizaines ou centaines d'Euros...

C'est pourquoi certains amateurs passionnés, commencent à traffiquer leurs enceintes à peine déballées de leur carton...




S'agissant des filtres : le remplacement des condensateurs par d'autres de meilleure qualité (ou avec des valeurs différentes), peut parfois s'avérer intéressant. Le remplacement des selfs (bobines), est un peu moins flagrant.

S'agissant du câblage : c'est toujours troublant d'avoir investi dans des câbles en 4mm2 pour alimenter les enceintes, et de constater une fois celles-ci ouvertes, que le câblage qui va du filtre vers les hp, est réalisé en 1 mm2...
Techniquement cela s'explique, car le signal qui part du filtre n'a que très peu de chemin à parcourir pour arriver aux HP, et qu'il ne véhicule que les fréquences qui lui sont dédiées.

Mais bon, une section un peu plus importante (disons 2mm2) serait plus "raccord" avec la conception générale même si il est vrai que cela ne changerait pas grand chose en termes de restitution (d'où le pragmatisme prônant la rationalisation des coûts de fabrication).

Le 3ème point consiste bien sûr en l'équipement des caisses avec des HP, et ce là n'est pas le choix qui manque.



Plusieurs choses à savoir :

Les plans de caisses que vous avez suivi, si ils sont sérieux, ont été conçus pour des transducteurs (HP) dont les caractéristiques d'excursion des membranes ont théoriquement été prises en compte. Il convient donc d'équiper la caisse, de HP dont les valeurs correspondent ou soient approchantes (c'est mieux !)

La taille du moteur : (aimant + bobine mobile) : plus elle est importante et plus celui-ci est lourd, et plus (en théorie), le HP est capable d'encaisser de fortes puissances. Même si la technologie des aimants permanents a bien évolué, les aimants en ferrite sont encore (et de loin), les plus employés.

Aussi si vous voyez un HP censé encaisser 500w et que son aimant fait 10cm de diamètre et 3cm d'épaisseur, le tout pour animer une membrane de 25 cm : vous pouvez légitimement émettre des doutes sur la valeur affichée...

L'isolation interne :

Adieu la laine de verre ou la laine de roche : même si on l'emploie encore, elle est le plus souvent remplacée par une sorte de coton industriel assez peu dense, associé ou non à de la mousse. Cela évite qu'avec les années, l'isolant finisse par se tasser et perdre de son efficacité.

Les fixations des HP :

Souvent par souci d'économie les HP sont dirrectement vissés dans la caisse (avec de jolies vis à empreinte BTR (pour faire "classieux" comme dirait Damien ).

Les meilleurs montages utilisent des inserts filetés ou des boulons traversant le paroi de la caisse. Bien sûr au dos du saladier, on aura pris soin de placer un joint (papier ou mousse) pour l'étanchéité. Dans les cas où le HP est fixé par sa face avant depuis l'intérieur de la caisse : normalement pas besoin de joint car le HP en est équipé d'origine (souvent du carton pressé qui retient la suspension de la membrane)

Les finitions :

La plus qualitative est celle réalisée avec du placage en bois véritable (cas des RF7), mais le strat (cas des JBL E-100), peut donner de bons résultats. Il y a bien sûr aussi laques souvent magnifiques (piano noir ou blanc, voire rouge ou bleu), mais pour un particulier la mise en oeuvre est complexe et le résultat... disons... "moyen" .

Les grilles :

On trouve aisément du tissu spécifique pour les faire. Quant à la fixation : préférer les aimants par rapport aux tétons qui ont tendance à
casser

Les pieds :

Pas forcément utiles, ont les trouve surtout sur les colonnes.

Les pointes de découplage :

Utiles (voire très utiles) : la meilleure solution est de les fixer grâce à des inserts filetés ce qui permet leur démontage si besoin

Le Bornier :

Le prévoir acceptant les fiches "bananes" (pratique) et le bi-câblage ou la bi-amplification (selont comment vous aurez câblé l'enceinte à l'intérieur). Certains remplacent les cavaliers des bornes de même couleur, par un câble de section importante muni de cosses soudées...

Le câble :

Plus la distance entre l'ampli et les enceintes est importante et plus sa section devra être forte (en fonction de la puissance prévue pour l'ampli).

Pour faire simple, on dira qu'un câble de 4mm2 pour une enceinte de 250x RMS sur une longueur de 5m (ce qui est déjà beaucoup), conviendra parfaitement (et qui peut le plus peut le moins)

Remarques concernant les câbles :

Si vous avez une longueur trop importante de câble : ne l'enroulez surtout pas ; raccourcissez-le (oui je sais au prix que ça coûte on a pas envie..). Le câble enroulé sur lui même crée une self et la restitution sonore s'en ressentira (pas en mieux évidemment...), et l'ampli travaillera dans de mauvaises conditions. Dans tous les cas un câble plus court sera la seule et unique solution.

Phase et contre-phase :

Le truc très con qui arrive à tout le monde (même aux plus pointus) : brancher ses enceintes en contre-phase.
Le résultat est que vous perdez pratiquement toutes les fréquences basses et que vos enceintes sonnent "plat", sans aucune profondeur.

Remède : inverser les fils de l'une des deux enceintes (soit au niveau du bornier de l'enceinte, soit au niveau du bornier de l'ampli)

Généralement les câbles pour HP sont repérés (la phase par un trait de couleur rouge ou noir ; voire par un moulage (un isolant est carré et l'autre rond, ou alors un des 2 isolants comporte des stries). Peut importe où vous allez relier le fil qui est repéré si vous faites la même chose sur les 4 borniers.

Explication de la perte des fréquences basses :

En contre-phase l'un des deux HP est branché à l'envers, ce qui fait que sur un coup de base, le HP relié en phase verra sa membrane projetée vers l'auditeur (c'est une image... ), pendant celle du HP branché en contre-phase verra sa membrane aller vers le moteur (donc vers l'intérieur de l'enceinte.

Du coup les volumes d'air déplacés par les 2 haut parleurs s'annulent et les basses disparaissent.. c'est couillon, non ?


Voilà pour l'essentiel